Equipo eléctrico: la batería

Johnny

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#1
LA BATERÍA

La batería es uno de los principales elementos del sistema eléctrico del coche, y, aunque parezca curioso, ocasionó el año pasado casi el 43% de las asistencias a vehículos averiados.
Este porcentaje es elevado tratándose de un elemento tan fácil ve mantener y vigilar por parte del usuario.



La misión de la batería es acumular energía eléctrica que nos permita disponer de ciertas funciones cuando el motor está parado y el alternador no está produciendo energía, como por ejemplo el arranque del motor, luces, y toda la parafernalia eléctrica y electrónica de que disponen los coches actuales. Cuando el motor está en marcha, el alternador es capaz por sí mismo de cubrir prácticamente todas las necesidades eléctricas del coche en funcionamiento normal.



Esta acumulación de energía eléctrica se realiza mediante un proceso químico que tiene lugar entre las placas de plomo y el electrolito cuando se le suministra energía eléctrica. Este proceso es reversible, lo que permite que la batería nos “devuelva” esa energía eléctrica cuando se la demandemos.

El electrolito es una disolución de ácido sulfúrico y agua, y durante el proceso de carga se forma sulfato de plomo. Cuando le demandamos energía a la batería, el sulfato de plomo se va descomponiendo nuevamente, lo que nos permite volver a realizar sucesivos ciclos de carga y descarga.

Como todos ya conocéis, la batería está formada por seis vasos. Cada uno de ellos consta de una pareja de placas de plomo que producen una tensión de 2.2 voltios cada una. La capacidad de la batería viene dada por la superficie de plomo expuesta a la reacción, o, lo que es lo mismo, por el tamaño de las placas de plomo.




La capacidad de la batería, o sea, la energía que es capaz de suministrar, se mide en amperios-hora (A.h). Es decir, si una batería tiene una capacidad de 60 amperios hora, quiere decir que si le conectamos un aparato que consuma 60 amperios, sería capaz de hacerlo funcionar durante una hora. Si le conectamos un aparato que consuma 120 amperios, como puede ser un motor de arranque, será capaz de hacerlo funcionar durante media hora. Todo esto sucede en la teoría, porque en la práctica han de considerarse las correspondientes pérdidas.

CUIDADOS DE LA BATERÍA

El principal cuidado que hemos de tener con nuestra batería es no cometer abusos deshonestos con ella. El número de aparatos y dispositivos eléctricos de nuestro coche es considerable, y la batería no es que vaya muy sobrada, que digamos, para los consumos que se manejan. Según el libro de instrucciones, la batería puede ser de 40 ó 52 Ah para los 1.8 y 2.0, de 40 ó 55 Ah para los 2.3, y de 64 ó 70 Ah la de los diesel.

* Hay que evitar, entonces, abusar de los consumos con el coche parado, como elevalunas, luces, etc… y nunca poner en marcha el motor con las luces encendidas, ya que en ese momento ya consume bastante el motor de arranque, y no conviene someter a la batería a demasiada sobrecarga.

* Ni que decir tiene, que el uso del coche en ciudad perjudica mucho a la batería, debido al sucesivo número de arranques y cortos ciclos de carga.

* Cuando una batería se somete a una descarga de más del 80% de su capacidad, es necesario aplicarle una carga lenta para poder recuperar sus facultades. Los aparatos que venden en las grandes superficies por mil duros no sirven para realizar esa carga lenta, ya que no mantienen constante la intensidad durante el proceso de carga.

* Es importante también controlar el consumo en vacío de la batería. Para ello, con la llave del contacto sacada, hay que desconectar el borne negativo e intercalar entre él y la batería un amperímetro o un polímetro dispuesto para medir intensidades. El consumo en estas condiciones no ha de ser superior a 20 mA. Si es superior, es síntoma de que hay alguna fuga de corriente o de que se ha instalado un equipo extra que funcione con la llave de contacto sacada.

* También es importante controlar el nivel del electrolito y mantenerlo siempre por encima del nivel indicado, que siempre estará por encima del nivel de las placas, visibles a simple vista. El relleno ha de hacerse siempre con agua destilada y no la del grifo, ya que el contenido de sales es perjudicial para la reacción y para los materiales de las placas.

*Con un polímetro digital de los que venden en las grandes superficies por casi lo que cuesta una cerveza, podemos hacer la comprobación de la tensión en vacío de la batería. Para ello, con el motor apagado, conectar durante un minutos un consumo importante, como por ejemplo, las luces. Luego apagar las luces y medir la tensión entre los bornes de la batería. Si la batería está cargada, la tensión indicada por el polímetro será superior a 12,6 voltios. Si la tensión indicada es menor de 12 voltios, la batería está descargada.



* La vida de la batería se agota cuando el desgaste de las placas es tal que no se produce la reacción en la magnitud deseada. Se hace necesaria entonces la comprobación de la densidad del electrolito utilizando un densímetro, que nos dará una idea de la capacidad de almacenamiento de energía eléctrica. Para los que les gusta tener de todo, un densímetro cuesta menos de cinco euros en cualquier tienda de repuestos y en las grandes superficies.



* Cuando no se va a utilizar el coche durante largos períodos de tiempo, es conveniente desconectar la batería y aplicarle una carga de vez en cuando para evitar que se descargue demasiado y se acorte su vida.

* Un fenómeno muy común en las baterías es lo que se llama “vasos comunicados”. Ocurre cuando se produce un cortocircuíto entre dos elementos o vasos, de manera que la batería se descarga muy rápidamente. Con el coche en caliente y recién arrancado todo parece funcionar, pero cuando a la mañana siguiente vas a poner el coche en marcha, puede que ni siquiera sea capaz de girar el motor de arranque. A veces, este fenómeno se produce por envejecimiento de la batería, pero otras veces se produce como consecuencia de golpes. En caso de choque, haced que os revisen siempre la batería, ya que puede que notéis el fallo semanas después del golpe.

* Es importante también limpiar de vez en cuando los bornes con abundante agua y protegerlos con algún tipo de grasa mineral o vaselina para evitar que se sulfaten y se vean afectados por la corrosión o incluso que esta corrosión pueda afectar a partes cercanas a la batería en el compartimento del motor. Muchos recordaréis que en tiempos de nuestros padres era muy frecuente colocar una moneda de una peseta en el borne positivo para que actuase como ánodo de sacrificio y que sólo ella se viera afectada por esa corrosión.



La corrosión puede hacer que se produzca una mala conexión entre las abrazaderas de conexión de los cables y los bornes. Por eso, una vez limpios estos últimos, hay que asegurar que la conexión sea perfecta. Se puede comprobar esta conexión midiendo la caída de tensión entre la borna y la abrazadera. Para ello, se prepara el polímetro para medir voltaje y se mide entre borna y abrazadera. Si la tensión no es cero voltios, la conexión no es buena. Conviene entonces pasar una lija tanto a los bornes como a las abrazaderas en su zona de contacto.



Es conveniente también comprobar que los orificios de respiro de los tapones de los vasos están libres de cualquier obstrucción, para que se puedan expulsar los gases procedentes de la reacción química que se produce en el interior.

* Otro factor muy importante que afecta al funcionamiento de la batería es la temperatura, de manera que a medida que ésta se hace más baja, el rendimiento de la batería se hace menor. Y para agravar aún más la historia, cuanto menor es la temperatura, mayor es el par resistente que ofrece el motor a ser arrancado.



* En las frías mañanas de invierno, cuando al coche le cuesta arrancar, o cuando no arranca bien por cualquier otra circunstancia, hay que procurar no exprimir mucho la batería para protegerla de una importante descarga. No accionar contínuamente el arranque. Una norma general, podría ser accionarlo 5 segundos y esperar 15 segundos. Si vemos que todavía no arranca y aún tenemos esperanzas de arrancarlo porque hay gasolina y demás, es mejor aumentar los tiempos de los intervalos de espera.

PRECAUCIONES

¡ATENCIÓN! El electrolito (el líquido que hay dentro de la batería), es una disolución de ácido sulfúrico en agua, por lo tanto es corrosivo. Hay que evitar el contacto del líquido con la piel, y, sobre todo, con los ojos. En caso de contacto hay que lavar la zona con abundante agua.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO DE LA BATERÍA

La carga (llámalo si quieres potencia) que produce un alternador, depende de la velocidad a la que gire.

El alternador de un coche está diseñado y dimensionado para ser capaz de cubrir todas las necesidades eléctricas del coche por sí mismo, pero eso sí, a un determinado número de revoluciones, como se deduce del siguiente gráfico, que representa la variación de la carga respecto de las revoluciones del alternador.



Cuando gira a pocas revoluciones, es la batería la encargada de suministrar esa carga que el alternador no puede dar.

Los coches que circulan mucho por ciudad, con rangos de revoluciones más bien bajos, contínuos arranques y paradas, consumos de luces, claxon, ventiladores, etc, son susceptibles de sufrir problemas de pérdidas de carga o desgaste prematuro de la batería.

Para comprobar la batería, hay un procedimiento que cualquiera puede acometer con un simple polímetro digital de los que venden los chinos, o los de todo a cien:

- En una batería cargada, la tensión en vacío, sin ningún equipo conectado ha de ser mayor de 12,4 voltios.

- Al someterla a una carga, como por ejemplo las luces, el equipo de música, ventilación interior,..., todo ello con el motor parado, y durante más o menos un minuto, la tensión no ha de bajar de 10,5 voltios., y al desconectar esa carga, ha de recuperarse hasta los 11,9 voltios en un minuto.

- Al darle al arranque, la tensión ha de mantenerse siempre por encima de los 10 voltios.

- Al acelerar el motor por encima de las 3000 r.p.m., la tensión en los bornes de la batería ha de ser mayor de 13,8 voltios. Esto siempre se va a cumplir si el alternador y el regulador de tensión funcionan bien, por eso lo mejor sería medir en este paso la corriente que pasa del alternador a la batería para saber si ésta está cogiendo carga, pero para ello es necesario intercalar el polímetro en serie entre el cable positivo y el borne positivo de la batería (con el aparato dispuesto para medir amperios, claro.

El procedimiento es válido para una temperatura ambiente "normal", porque con el frío, la cosa cambia.

Si tu batería no responde bien a estas pruebas, tendrás que proporcionarle una carga lenta ( no sirven los cargadores de mil duros del carreful) con poca intensidad durante al menos un día.

ARRANQUE DE EMERGENCIA MEDIANTE LA BATERÍA DE OTRO COCHE

En la página 7-19 del libro de instrucciones del coche se describe este procedimiento, que es prácticamente el mismo que el convencional.
En principio, hay que dar por hecho de que la batería del coche de apoyo es de 12 voltios, que es la que suelen montar los turismos, pero ojo, las de muchos vehículos pesados trabajan a 24 voltios.
Además, en algunos países, los circuítos eléctricos de los coches se concebían y montaban con el positivo conectado a masa. Puede que quede todavía alguno circulando por ahí (Lada, algunos Vauxhall, y algunos americanos). Habrá que tener en cuenta este detalle si pretendemos conectar las baterías de dos coches de distinta "nacionalidad".



1.- Primeramente hay que arrancar el motor del coche que va a servir como fuente. En el manual del Mazda 6 dice que hay que arrancarlo una vez que estén conectados los cables, pero no parece muy correcto, puesto que al conectar las baterías se producirá una circulación de corriente desde la cargada hacia la descargada. No es plan someter a mucha descarga la batería del que nos ayuda. Bastante hace con ayudarnos como para achicarle su batería.

2.- Conectar el positivo de la batería fuente con el positivo de la batería descargada.

3.- Conectar el negativo de la batería fuente a una parte metálica del motor del coche que tiene la batería descargada. Asegurarse de que la conexión es firme, que no quede la pinza floja, para que no produzca chispas y la corriente circule bien. En en nestros coches, disponemos de la pieza que se vé rodeada en rojo en la siguente foto para realizar esa conexión.



4.- Arrancar el motor del coche que tiene la batería descargada.

5.- Una vez arrancado el coche, desconectar los cables de ayuda en orden inverso.


TUNING
No es que vayamos a poner alerones a la batería, pero es muy común entre los coches tuneados la mejora de la puesta a masa de la instalación eléctrica. Con ello se consigue disminuir la resistencia de la instalación eléctrica del coche, con lo cual las caídas de tensión y las pérdidas disminuyen, además de eliminar, en muchos casos, los ruídos en los equipos de audio.
La modificación consiste en la conexión entre sí de diferentes puntos de masa mediante cables de baja resistencia.
En cualquier caso, una instalación bien diseñada y bien mantenida, no debiera necesitar ese tipo de modificaciones. Pero, para los muy tuneros y sibaritas, ahí queda el comentario.





 

Murdokkk

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#5
:wink: Para conectar las pinzas para arranque de emergencia en los coches de hoy en dia es mejor que los dos coches tengan el motor apagado y entonces conectar las pinzas sino te puede pasar como ha un compañero mio del trabajo que fundio la centralita en su laguna y le costo 600 euros. :wink:
 

Johnny

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#6
No estoy de acuerdo, a no ser que me digas el motivo por el que ocurre eso.
Si los dos motores están apagados, la batería descargada producirá una gran descarga de la batería cargada (o sea, un gran consumo) si no está el alternador echando una mano.
Yo ya he arrancado dos coches con la batería de mi M6 (es el tributo que hay que pagar por llevar unos cables de ayuda en el maletero), y no tuve ningún problema.
De todas formas, si sabes por qué ocurre lo que dices y nos lo cuentas, aprenderemos todos.
Saludos
 

DLRoose

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#7


te sobra http://images.google.es/url?q=


En los cuidados de la bateria añadiria :

Los orificios de los tapones se deben limpiar para que no se taponen. Eso impidiria la salida de los gases producidos durante las reacciones quimicas aumentando el riesgo de explosion.


¿Podeis explicar que pasa si tenemos un vaso con menos electrolito?
suma la capacidad de todas la placas pero como si tuvieran todas el nivel de la menor. O sea si tenemos 6 vasos y en 5 esta al 100% y una al 50% tendriamos una capacidad de la bateria a la mitad de carga.
Explicar esto ya que no lo tengo muy seguro si es asi.


Luego, cuando hay que rellenar algun vaso solo se hace con agua destilada, no hay que hecharle acido sulfurico. Es esi ¿no? :roll:
 

carlinos

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#8
En una bateria, cuando tienes menos electrolito (al 50% como dices), lo primero que sucede es que quedan al descubierto las placas y por lo tanto se sulfatan no permitiendoles realizar su función correctamente, con la consecuente perdida de capacidad y voltaje, llegando al caso de dejarla inutilizada en muy poco tiempo.
En una bateria de electrolito líquido nunca se rellena con ácido ya que lo único que se consume es agua. Hay casos en que he visto a técnicos de Tudor hacerlo, pero son casos extremos donde se trata de recuperar baterias muy dañadas.

Saludos.
 

Palo

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#10
Muy gracioso el tema de cables para masa. No lo conocía pero es curioso.
 

Archaon

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#12
Johnny muy buen post =<>
por cierto que problema puede haber al conectar el negativo de la bateria descargada al negativo de la cargada, en vez de a una parte metalica del coche?
Saludetesss
 

gronito

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#13
Me uno a la pregunta de Archaon. La semana pasada el Vectra se me quedo sin bateria (lo uso muy poco y esta al aire libre). Mi amiguete de Opel me dijo que conectase los cables positivo-positivo y negativo-negativo, con el motor del coche fuente arrancado (le toco al 106 de la parienta). Y sin ningun problema. Entonces, que conseguimos con conectarlo a la parte metalica?

Por cierto Johny, buenisima idea la de este post.

Saludos

JM
 

Johnny

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#14
por cierto que problema puede haber al conectar el negativo de la bateria descargada al negativo de la cargada, en vez de a una parte metalica del coche?
Entonces, que conseguimos con conectarlo a la parte metalica?
Se hace para prevenir una posible explosión, porque en el momento del arranque, en la batería descargada la reacción química se produce de forma más o menos violenta y expontánea, con lo que la producción de gases (hidrógeno) es mayor.

Si la pinza va conectada en el borne negativo de la batería descargada, el riesgo de producir chispas debido a una mala conexión es muy alto.

A veces no somos conscientes del peligro que supone el manejo de una batería porque es algo muy habitual y cotidiano. Pero hay que tener en cuenta que el hidrógeno que se desprende durante los procesos de carga y descarga es muy muy explosivo, ya que necesita una energía muy pequeña para inflamarse.

El hidrógeno es el gas que menos energía necesita para inflamarse. Pero también es verdad que para que se produzca la autoinflamación, la concentración de gas respecto del aire ha de ser muy determinada (entre un 3 y un 75%, más o menos). Es muy poco probable que se dé esa concentración en un lugar medianamente ventilado, y menos probable aún en la calle. Pero en alguna ocasión nos podríamos llevar un susto.

Y para muestra, un botón. Este es el informe de un accidente ocurrido durante un arranque con batería de apoyo:

http://www.iadc.org/alerts/2005_Alerts/ ... 005-10.pdf

Saludos
 

gronito

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#15
Me has dejado de piedra . Pues si que puede dar un buen susto. La verdad es que las pocas veces que lo he tenido que hacer, no han saltado chipas y ha sido en la calle.

Saludos

JM
 

ser

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#17
Efectivamente las baterias es el elemento olvidado de los coches y uno de los mas importantes y peligrosos. En mi trabajo hay marcas en el techo de explosiones de baterías. Es imcreible el pedo que pueden pegar..

En mi trabajo trabajamos con todo ti`po de baterias, desde 40 Ah hasta 250Ah de algunos equipos especiales.
Ah, las baterias tienen una vida de trabajo finita. Dependiendo del uso que se le de nos duraran más o menos, claro:

Un uso continuado en ciudad acorta su vida, Contando con la clidad de la misma.
Un uso en carretera alarga muy mucho la vida de las mismas.

Un consejo cuando empiecen a dar problemas de arranque es mejor cambiarlas, ya esta llegando al fin de su vida util y las cargas no son las adecuadas.

El tiempo medio de vida de las baterias esta entre 4 a 6 años, ya digo dependiendo del uso.

Es una experiencia que yo tengo con las mismo.

Un saludo a todos. :wink:
 

Malibujjpm

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Mazda 3 2.0 CRTD 143CV 5 puertas Black Mica
#19
Buen apunte para recordar un elemento esencial

:good: :good: :good:
 
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Mazda 5 Sportive 143 CV
#20
Bueno, lo unico era comentar que a mi mazda 5 empezaba a tener problemas de arranque de motor, y antes de quedarme tirado he preferido cambiarle la bateria. El coche tiene 4 años y medio, con lo que me he quedado satisfecho con la misma ya que otras veces solo me han durado 2 años, justo despues de acabar la garantia. Lo comento, pues al desmontar la bateria y montar la nueva, aparte de quedarme sin las emisoras de radio grabadas y el cuentakilometros parcial ponerse a cero, no me funcionan desde entonces los elevalunas de los pasajeros, el mio si. Me explico, los elevalunas del acompañante delantero solo funciona desde el boton del acompañante y no desde mi botonera. He quitado el bloqueo de los mismos varias veces y conectado de nuevo y siguen sin ir. La lucecita de leds de cada boton funciona, con lo que pienso que si es de la centralita o quizas algun fusible.¿ A alguien le ha pasado algo igual?.
No se si corresponde poner esto aqui, he buscado bateria en varios sitios y solo he encontrado este que acoplaba a mi pregunta.

Un saludo. :evil:
 

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